在全世界的长距离徒步路线中，很少有哪一条像利西亚之路这样，可以把壮美的自然风光与厚重的人文历史结合得如此美妙。自费特希耶（Fethiye）至安塔利亚（Antalya），土耳其的泰凯（Tekke）半岛向地中海伸出了一个近乎完美的半圆。而沿着海岸蜿蜒而行的这条圆弧，便是全长超过500公里的利西亚之路所在。
这篇文章是侃叔过去几年中，三次行走在这条史诗级徒步路线上的记录。全文共一万余字，首发于《孤独星球Lonely Planet》中文杂志2021.10月号。
这是文章的第四部分，也是最后一部分。
希望你们喜欢~
全文目录
- 费特希耶，在“小英格兰”邂逅利西亚悬棺
- 卡亚寇伊，沉寂百年的希腊“鬼城”
- 厄吕代尼兹的一场日落
- 帕塔拉，“世界第一座议会”与“圣诞老人”出生地
- 卡什，地中海的“眉毛”与“眼睛”
- 科克瓦，神秘的“水下庞贝”
- 后记：在安塔利亚回望利西亚之路
在费特希耶与安塔利亚之间，小城卡什（Kaş）一向是游客最青睐的地方。若把整座泰凯半岛的海岸线比作一条项链，那卡什就是其中最闪耀夺目的吊坠。
到达卡什时，正是个阳光明媚的午后。在这座步行就足以逛遍的海滨小镇上，不仅有蔚蓝的地中海风光（和旺季时拥挤的游客人潮），还能轻易邂逅利西亚悬棺和若干千年古迹。然而只要出城走上十几分钟，就能来到一个宛如世外桃源的世界：湛蓝的天空下，居然是一座宝石般的澄澈海湾。我踏入空无一人的鹅卵石沙滩，一时间整个世界都仿佛都变得万籁俱寂，只余海水规律拍打岸边的沙沙声。
而城外另外一侧，则有一座小小的希腊剧场。其实这里才是曾经的古希腊城市中心。半圆形舞台旁，供演员换装准备的景屋早已不存，却刚好给身在观众席的游客，留出了居高临下欣赏地中海的最佳角度。夕阳从远处的海面徐徐落下，天空映出绚丽的玫瑰色晚霞。我的面前，一对坐在剧场台阶上并肩看夕阳的情侣，成为了相机里这一刻最好的前景。
回到海边的民宿，发现我竟是这天唯一的客人。老板奥马尔是个跟我年纪相仿的土耳其男生，他一脸坏笑，站在楼梯上朝我摇晃着手中土耳其人最爱的以弗所（Efes）牌啤酒。我自然禁不起如此“诱惑”，于是，坐在他那座能俯瞰地中海的房顶露台上，两杯酒下肚，一次愉快的聊天就此开始。
“你知道中国也有个‘卡什’吗？”我跟他介绍新疆的“喀什”，“‘喀什’在维吾尔语的意思是‘玉石般的色彩’。我猜，土耳其语的‘卡什’也是一样的意思吧？”──我十分确信，任何看过卡什海景的人，都会情不自禁联想到晶莹剔透的美玉。
“不，‘卡什’的意思是这个。”奥马尔伸手指向他的眉毛。“眉毛？”我一头雾水。他指着对面那座小岛说：“这是眼睛。”又指向不远处伸进海中的狭长半岛：“那是眉毛。”
我打开手机地图，果不其然：卡什伸入海中的库克巴格（Çukurbağ）半岛，形状恰似地中海边的一弯眉毛，拱卫着旁边的小岛。然而那座充当“眼睛”的小岛，距岸边不过咫尺，可在地图上竟是希腊的领土。要知道，希腊本土可是在千里之外。
“其实不仅那座岛，就连卡什，当年大部分都是希腊人。”奥马尔毫不避讳这段历史。在20世纪初的那场“人口交换”中，土耳其虽得到了安纳托利亚的全部海岸，却没能将岸线上如珍珠般串起的岛屿一起收归己有，其中就包括卡什对面的这座卡斯特罗里佐（Kastellorizo）岛。
对这个结果，奥马尔显然心有不甘：“岛上现在还有我们留下的清真寺呢！你看它，离希腊那么远，离我们这么近，就就应该也归我们嘛！”讲出这句，他竟自己先笑了起来，酒后的吹水当然可以如此自由放肆。
其实这一路上，我一直在思考土耳其和希腊两族乃至两国的关系。就像奥马尔说的，土耳其人留下的清真寺至今屹立在希腊小岛的海岸，可这座奥马尔引以为傲的海边民宿，装修风格却是正宗圣托里尼式的纯白。毕竟在今日地中海，“希腊风”才是吸引度假客的秘诀。
如果说两千年前这里的利西亚人经历的“希腊化”是雕栏画柱与希腊字母，那么今天被土耳其旅游业竞相模仿的“圣托里尼风小清新”，何尝不是一种新时代的“希腊化”呢？
土耳其和希腊两国两族的关系，大概用“眉毛”和“眼睛”形容再恰当不过了──没有了眉毛，眼睛就失去了原有的灵气；而没有了眼睛，眉毛也就没有了存在的意义。
科克瓦，神秘的“水下庞贝”
公元2世纪，一场剧烈地震造成的塌陷，将利西亚城市锡梅那（Simena）整个沉入水中，也让曾是海岸一部分的科克瓦（Kekova）由此变成一座岛屿。海水将房屋与道路淹没，却意外成了遗迹躲过岁月变迁的最好保护。时至今日，水下的城市样貌依旧清晰可循，让这里得到了“水下庞贝”的美誉；也让今天的我们，得以从最独特的角度俯视利西亚城市的完整样貌。
为了保护脆弱的遗迹，这里禁止一切游泳、浮潜和潜水。唯一能近距离领略遗迹的方式，就是包一艘船，选个天朗气清，风平浪静的日子，以最慢的速度从遗迹上方驶过。拉玛赞便是这门生意的经营者之一，他在爱彼迎上出租着他修葺一新的二手帆船──包下带4间卧室，最多可容8人的整条船，连同一日三餐和前往水下城市的行程，24小时的费用竟只要2500里拉（按当时的汇率，约合3000人民币）。
出发前我还有点担心，从船上真能将水面下的遗迹看真切吗？拉玛赞一脸自信：“No problem!”等船开到遗迹上方，我才意识到之前的担心的确是多余：眼前波光粼粼，清澈见底的海水，不仅毫不遮挡视线，反倒给沉在水下的遗迹平添了几分如梦似幻的意境。甚至在对面的科克瓦岛上，也能看到不少建筑遗迹，它们曾经是锡梅那城中较高的建筑。
此情此景之下，作为一个浮潜爱好者，若不是有禁令，我大概早已从船上一跃而下了。拉玛赞似乎看出了我的心思，等看完遗迹，他就掉转船头驶向附近的小镇Kalekoy，这里已不属于禁令的范围内。快要接近岸边的时候，他冲我做了个“去吧！”的手势，我没等船停，就已跳入碧蓝的海水中，享受起这片私人专属的“无边泳池”。
夜色渐浓，拉玛赞助手精心烹制的美味海鲜晚餐，一扫旅途中的所有疲惫。岸边的村庄已是灯火阑珊，我惬意地躺倒在甲板上，任微风拂过脸颊，而头顶是一片星光灿烂。
后记：在安塔利亚回望利西亚之路
这趟旅行结束在海港城市安塔利亚。这座位于利西亚之路终点的城市，也是沿线最大与最繁华的地方。对我来说，享受此刻的最好方式，莫过于在这里度过一个悠闲的假期。
安塔利亚之名，得名于城市的建立者，公元前2世纪的帕加马国王阿塔罗斯二世（Attalos II）。海边的老城透着正宗的欧式情调，却也不乏奥斯曼式的老建筑。各式餐馆、博物馆和精品酒店并肩排列在街道两侧；自古罗马时代延续至今的港口边，仿古帆船的经营者们殷勤地招徕着过往游客。
比起把自己置身在喧闹的人群中，我更喜欢站在高处的海岸上，远眺着那些帆船，伴着微风出海又归来。两千年前的古罗马时代，远行的帆船们，是否也曾踏着同样的浪花出发？
转头西望，泰凯半岛的群山清晰可见。那时正是初冬，尽管地中海边的阳光依旧温暖和煦，但远方的山顶却已覆满积雪，竟让我有种远眺雪山的错觉。那正是我一路走来的方向，路上的一切在脑海中如电影般一幕幕划过，我默默许下心愿：一定要再回来，用脚步完整丈量一次那全长超过500公里的利西亚之路。
