在全世界的长距离徒步路线中，很少有哪一条像利西亚之路这样，可以把壮美的自然风光与厚重的人文历史结合得如此美妙。自费特希耶（Fethiye）至安塔利亚（Antalya），土耳其的泰凯（Tekke）半岛向地中海伸出了一个近乎完美的半圆。而沿着海岸蜿蜒而行的这条圆弧，便是全长超过500公里的利西亚之路所在。
这篇文章是侃叔过去几年中，三次行走在这条史诗级徒步路线上的记录。全文共一万余字，首发于《孤独星球Lonely Planet》中文杂志2021.10月号。
这是文章的第一部分，希望你们喜欢~
全文目录
- 费特希耶，在“小英格兰”邂逅利西亚悬棺
- 卡亚寇伊，沉寂百年的希腊“鬼城”
- 厄吕代尼兹的一场日落
- 帕塔拉，“世界第一座议会”与“圣诞老人”出生地
- 卡什，地中海的“眉毛”与“眼睛”
- 科克瓦，神秘的“水下庞贝”
- 后记：在安塔利亚回望利西亚之路
飞机划过秋日碧空，稳稳地落在距费特希耶45公里的达拉曼（Dalaman）机场。这是我第一次亲眼见到地中海，临降落时低空掠过的那片湛蓝海面，一下就让我对这次沿着海岸的旅行充满期待。
在大多中国游客眼中，费特希耶，这座地处利西亚之路西端的小城，只是土耳其万千目的地中平平无奇的一个。然而刚下飞机，一种比伊斯坦布尔还要国际化的感觉竟扑面而来。比如，直接刷国际信用卡就可以乘坐本地公交。而在进城的一路上，我竟看到了来自各个国家的餐厅——英国炸鱼薯条，德国啤酒香肠，甚至是印度咖喱和中国炒菜。这番景象，在土耳其的小城里可真不多见。
民宿老板是位慈祥的阿姨，在听完她对附近吃喝玩乐详尽的介绍之后，我趁机抒发了一下自己对费特希耶“国际化”的感叹。
“什么，你竟然不知道，费特希耶完全是因为外国人才有今天啊！他们主要是来定居的，但也有不少旅游的。嗯，大多数是英国人。”她随手递来民宿的菜单。果然，那张只提供几种选择的简陋白纸上，“炸鱼薯条”赫然在列，与“三明治”和“意大利面”并列。我哑然失笑。
在她的描述里，20年前的费特希耶还只是座小渔村（“我们盖这座房子的时候，连买根钉子都得我老公开车去别的城市，你能信？”），正是仿佛一夜间涌入的外国游客和定居者，让这里变成了现在车水马龙，各国餐馆林立的繁华都会。
如今费特希耶区区15万人口中，有超过1/20是外国定居者（其中超过80%是英国人）。这意味着，只消在费特希耶的繁华街区随意一瞥，目之所及的范围，几乎可以肯定其中就有不止一个英国人。
约翰就是其中一位。我是在海边停满各式游艇的码头中看见他的。见我在拍照，他热情招呼我去他的帆船上喝杯茶。就这样，我在费特希耶轻而易举结识到了第一个英国人。严格来说，约翰生在爱尔兰，但在伦敦超过30年的金融从业经历，让他从气质到口音都跟土生土长的伦敦人没有任何区别。
“我是个疯狂的航海爱好者。以前，每年假期我都会开着船满欧洲转悠。现在我老了，也终于退休了。也许是时候在费特希耶买座房子，安享晚年了。等我妻子明年也退休了，我们就搬过来生活。”
我趁机问出了那个一直困惑的问题：“为什么是费特希耶？”
“阳光，海滩，永远温暖的天气，太多了……很遗憾，我们英国没有这些，爱尔兰也没有。哦，感谢上帝，费特希耶可都有。”他停顿了一下，似乎在思考着更有说服力的理由，“而且对我来说，这里还有一大群英国朋友和炸鱼薯条。对了，你知道土耳其人把这里叫‘小英格兰’吗？”
最后这句玩笑，把我们俩都逗乐了。因为英国移民，这座与英国无论气质还是气候都截然不同的土耳其城市，竟成了土耳其人口中的“小英格兰”。
“所以，这里买套房子大概多少钱？”我随口问道。心想，既然英国人趋之若鹜，那应该不会太便宜吧。
约翰掏出花镜，打开手机，翻出看房时拍的照片给我看，“这是我看中的一套，大概20万英镑。”“20万？”我惊讶地重复了一遍这个数字，以确认没有听错。这一套位于费特希耶郊区，坐拥海岸全景，且配置了私家花园和游泳池的两层别墅，竟只要约合180万人民币。
“好吧，现在你知道我选择费特希耶的‘真正’原因了。”他哈哈大笑起来，“总之，他们美国人拥有佛罗里达，但我们可拥有费特希耶。”
“你呢，来费特希耶打算做什么？”
“我打算沿着利西亚之路，逐个寻访这里的古迹。他们神秘的历史，对我实在是太有吸引力了。”这的确是我来费特希耶的真实原因。比起千篇一律的阳光与沙滩，滚滚前行的历史车轮永远更令我心潮澎湃。
“利西亚（Lycia）”之名，源自曾在此地绵延长达2000年的利西亚文明。古希腊学者希罗多斯在他的传世名著《历史》中记载，利西亚（中文又称“吕基亚”）人的祖先是希腊神话中腓尼基公主欧罗巴的儿子萨尔佩冬，因与兄弟政争失败，而从克里特岛渡海逃到此处落地生根。然而现实却似乎并不如此凄美：很多证据都显示，利西亚人的起源与古希腊人几乎没有关系。尽管利西亚人的文字借鉴了希腊字母，但文字背后的神秘语言至今未被完全破译。
费特希耶的位置，就正处利西亚文明的西端。正因如今的城市布局源于近年来的自发扩张，因此现代费特希耶城与利西亚古城泰尔梅索斯（Telemessos）几乎完全重叠。面朝大海的高档住宅区旁，就是超过两千年历史的圆形露天剧场；而更容易见到的则是利西亚人留下的悬棺，它们几乎“随机地”散落在各个角落：路边，楼旁，甚至是路口中心的环岛。
用悬棺安葬死者，是利西亚人最著名的风俗。据今人推测，利西亚人认为死后灵魂会升到天堂，因此不惜重金将陵墓修在“更接近天堂”的高处。其中较“平民化”的安葬方式，是将石棺置于高出地面的基座之上，泰凯半岛各处都常可以看到这种墓葬。而那些位高权重的利西亚人，则会选择花重金将悬棺墓凿于巉岩绝壁之上，与中国三峡巴人先民的习俗不谋而合。
第二天一早，趁着晨曦初露，烈日和观光客都还尚未苏醒，我独自爬上城外一座小山丘，那里坐落着附近最著名的几座悬棺。墓葬毫无疑问属于利西亚人，然而建筑的样式，却明显能看出深受希腊和波斯建筑风格的影响。其中最著名的一座，根据其中的铭文，建于公元前350年，墓主人是“赫玛古斯的儿子阿敏塔斯”。而其它很多墓主人的身份至今无人知晓，只剩下山崖上巍峨的希腊式三角楣和繁复的柱式，仍在炫耀着主人曾经的辉煌。
只可惜，墓葬里的石棺和陪葬品必然早已不知所踪，而仅存的几座雕像也多因长年累月渗水而损毁，这大概是把墓葬建在“光天化日”之下最大的问题了。我只有默默祈盼，墓主人的灵魂，在这之前已经升入他们的天堂了。
